Генератор – агрегат автомобиля, преобразующий механическую энергию в электрическую. Механическая энергия вращения коленвала преобразуется в электрическую. К сожалению, поломки здесь не редки. Это серьезные поломки, при их наличии завести транспортное средство, скорее всего не получится вовсе.

Все неисправности можно разделить на механические и электрические.

К механическим мы можем отнести все виды поломок, не связанные с электрикой, это:

1. Разрушение корпуса и крепежных элементов
2. Заклинивание подшипников передней или задней крышки – генератор не вращается, либо проскальзывает, электрическая энергия не вырабатывается.
3. Повреждение прижимных пружин;
4. Обрыв ремня шкива двигателя.

Электрические:

1. Обрыв обмотки.
2. Неисправность диодного моста.
3. Выгорание или износ щеток на щеточном узле щеткодержателя – графитовые щетки стираются. Со временем они изнашиваются и становятся меньше, начинает пропадать контакт.
4. Замыкания. Это может быть:
   
   • замыкание на массу
   • межвитковое замыкание
5. Пробои.
6. Биения ротора.
7. Неисправности реле генератора, как правило, оно совмещено со щеточным узлом.
8. Дефекты проводов зарядной цепи.

Самой распространенной поломкой является износ щеток генератора. Второй по частоте являются проблемы с подшипниками, их клинит, они разрушаются. И конечно же встречаются поломки, связанные с диодным мостом и регулятором напряжения.

Основными причинами поломок являются:

• низкое качество деталей;
• нарушение правил эксплуатации;
• работа на предельных режимах;
• воздействие природных факторов: высокие температуры, попадание соли, влаги, грязи и пр.

От исправности системы управления зависит безопасность на дороге. Одним из главных элементов, отвечающих за ее функционирование, является рулевая рейка. Для того чтобы понять что с ней что-то не так, в большинстве случаев нет необходимости даже выходить из автомобиля.

Признаки неисправности

Поломка усилителя руля

В один прекрасный момент вы можете заметить, что поворачивать рулевое колесо стало тяжело. В идеале руль должен крутиться легко, одним пальцем. Но, если произошла поломка, так легко крутить руль не получится, для поворота придется прикладывать усилия.

Выход из строя насоса гидроусилителя

Об этой поломе вам подскажет гул в момент поворота руля. При этой поломке поворот руля также может потребовать приложение определенных усилий.

Утечка жидкости из бачка ГУРа

Находится этот бачок под капотом. Понять, что это бачок ГУРа можно по изображению руля на крышке бачка. При исправной рулевой рейке уровень жидкости будет находиться на одном уровне. Но, если вы заметили, что ее количество в бачке значительно уменьшилось, под автомобилем появляются маслянистые пятна, проблема в рулевой рейке. При утечке жидкости лучше сразу обратиться в мастерскую, но если нет такой возможности, ежедневно следите за уровнем жидкости в бачке.

Стук

При езде по мелкой неровности, грунтовой дороге, слышен неприятный барабанящий стук в передней части автомобиля, как будто что-то оторвалось.

Поломка электроусилителя

Пару слов стоит сказать и об электроусилителе руля. У него в рейке нет жидкости. Поэтому, основным признаком неисправности будет стук. Стук появляется из-за того, что в нем разбиваются втулки. Если появился стук, усилитель придется менять, либо ремонтировать.

Причины поломки рулевой рейки

Рулевая рейка стоит недешево. Для некоторых моделей, рулевая рейка будет стоить до ста тысяч рублей. Так что стоит ездить осторожней. Причины поломки:

• порванный пыльник;
• езда на неровных дорогах;
• частая езда на пыльных проселочных дорогах;
• регулярный заезд на бордюры;
• резкие ускорения при нахождении руля в крайнем положении.

Профилактика поломок

1. Следите за состоянием пыльника. Если он порван, вся пыль и грязь, абразивы будет попадать внутрь, что приведет к износу уплотнителя.
2. Притормаживайте перед ямами на дороге, а лучше их объезжайте.
3. Избегайте движения по трамвайным или железнодорожным рельсам.
4. Избегайте резких ускорений в момент нахождения руля в крайнем положении.
5. Зимой, перед началом езды прогрейте двигатель. После чего следует плавно повращать руль, это поможет разогреть масло в ГУРе.

Перед установкой, с запчастей удаляется грязь, пыль.

Берем бензонасос за крышку и вставляем, стараясь не задеть поплавок. После этого мы устанавливаем обойму. Ставим на место штопорное кольцо, закрепляем его.

При помощи плоскогубцев устанавливаем штуцера. Ставим на место пластиковый фиксатор крышки. Подключаем провод питания.

После чего устанавливаем на место защитную крышку. Ставим обратно, на место, клемму «-» аккумулятора. Ложится утеплитель, ставится на место заднее сиденье. Вот и все, бензонасос установлен.

Бензонасос – деталь автомобиля, благодаря которой топливо поступает из бака в двигатель. На более старых автомобилях преобладают механические бензонасосы, на новых моделях чаще ставят электронные модели. Если вы не хотите чтобы бензонасос быстро пришел в негодность нужно следить за топливом. Не экономьте на бензине, заливайте только чистое топливо, с соответствующим октановым числом, без примесей. В противном случае он быстро выйдет из строя, и автомобиль перестанет заводиться, так как не будет хватать бензиновой смеси. Познакомимся с причинами поломок поближе.

О проблемах могут свидетельствовать:

• неравномерный ход автомобиля – это означает, что смесь в движок поступает в недостаточном количестве;
• при работе двигателя слышны странные звуки – проблемы с подачей бензина;
• автомобиль стал тратить больше времени на набор скорости – проблемы с подачей бензина;
• при более серьезных неисправностях автомобиль просто не заведется.

Причины:

• нарушение целостности топливного бака;
• поломка клапана топливной системы – резкое падение давления;
• засорение фильтра бензонасоса – снижаются динамические характеристики двигателя, падает подача давления, в систему может попасть мусор;
• пережат шланг подачи топлива – падение давления в системе;
• пережат шланг отвода топлива – повышение давления в системе;
• забиты шланги – топливо не поступает, причина, некачественное топливо;
• заклинило контролер давления – в закрытом виде давление снижается, в открытом возрастает;
• недостаточное открытие форсунки – недостаточно насыщенная смесь;
• форсунка не закрывается – перенасыщение бензиновой смеси воздухом.

В нашей ассоциации вы всегда найдете необходимую деталь у наших парнеров в любом регионе.

Заменить бензонасос по силам и самому. Для этого не нужно обращаться в автосервис. Достаточно лишь немного сноровки и элементарного знания узлов автомобиля. Понадобится молоток, отвертка, плоскогубцы и ветошь для удаления грязи.

В некоторых машинах процедура может несколько отличаться, но в целом алгоритм действий будет похож.

Снимите заднее сиденье, уберите утеплитель. Снимите клемму «-» с аккумулятора.

Около заднего сиденья находится защитная крышка, открутите ее. Под ней он и находится. Сейчас вы видите его крышку и штуцера.

Перед демонтажем отключите провод питания. Чтобы отключить штуцера, отодвигается пластиковый фиксатор крышки. Штуцера снимаются при помощи плоскогубцев.

Чтобы вовнутрь не попала пыль, хорошо протрите крышку. Теперь снимается штопорное кольцо, с помощью которого и крепится бензонасос. Кольцо выбивается отверткой и молоком против часовой стрелки. После извлечения обоймы, бензонасос можно вынуть рукой. Делайте это аккуратно, не заденьте поплавок, который указывает уровень топлива в бензобаке.

После замены или ремонта, процедура установки происходит в обратном порядке.