Полезная информация

Сортировка по темам:

Стартер, как одниз из многих элементов, предназначен для запуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Любой ДВС, как бензиновый, так и дизельный, требует принудительного вращения своего вала, до того момента, когда в цилиндрах начнутся устойчивые периодические вспышки, и вращение станет самоподдерживающимся. Это требует определенной мощности от двигателя стартера, который может быть электрическим, пневматическим или инерционным. В автомобилях, как правило, используют исключительно электрические стартеры.

В современных автомобилях уже не используется заводная рукоятка, поэтому к современным стартерам повышены требования в части надежности. С учетом этого, конструкторы стараются оптимизировать мощность и компоновку стартеров.

Автомобильный стартер является электродвигателем постоянного тока с последовательным возбуждением. Такие моторы имеют значительный крутящий момент, что как раз и требуется при пуске ДВС. Известно, что в холодное время из-за отрицательного теплового расширения металла и загустевания смазки существенно увеличивается трение в деталях автомобильного двигателя. Это требует кратковременной (порядка десятков секунд) но большой мощности.

С валом двигателя стартер соединяется, через зубчатый венец маховика, управляемой муфтой (т. н. «бендикс»), которая приводится в действие электромагнитом. Этот же электромагнит является частью контактора, замыкающего цепь двигателя стартера. После запуска двигателя в работу, муфта выключается и ось стартера отводится пружиной в изначальное положение.

Для долгой и надежной службы стартер требует от водителя соблюдения некоторых правил. Хотя современные автомобили становятся все более «умными», это никак не отменяет законов механики и сопротивления материалов. Первое правило: не допускать зимнего переохлаждения автомобиля, держать его в хотя бы в неотапливаемом, но гараже, а не на улице. Затем необходимо следить за исправным состоянием аккумулятора и соблюдать баланс его заряда. И, конечно, избегать езды по грязным дорогам и большим лужам.

Двигатель автомобиля должен иметь исправную систему впрыска и зажигания, а также хорошую смазку, особенно в зимнее время. Аккумулятор должен быть полностью заряжен и в состоянии отдавать ток в в 150-200 Ампер (для легковых). Тогда запуск займет пару секунд, и такой стартер будет служить годами без ремонта.

Наиболее частыми механическими поломками стартеров оказываются поломки зубьев его шестерни. Это происходит по двум причинам: слишком большая нагрузка в начальный момент пуска (особенно зимой) и несвоевременное включение стартера — при работающем двигателе. В современных автомобилях ложное включение стартера блокируется системами управления, но это есть не на всех моделях. К тому же возможна неисправность самой такой блокировки.

В случае особо сильной нагрузки на вал стартера он может быть скручен и поломан. Это происходит при ударной нагрузке, превышающей норму. (Первоначальная нагрузка на вал стартера, «по определению», является ударной, но она должна быть в норме.)

Относительно редкой бывает поломка пружины или коромысла втягивающего механизма муфты. (Пружины ломаются чаще.) В современных стартерах может также ломаться планетарный редуктор и это означает, что придется просто купить стартер.

Наиболее частой электрической неисправностью стартера является окисление медных контактов силовой цепи. Там протекает большой ток и даже небольшое переходное сопротивление вызывает заметный нагрев контактов, что и приводит к окислению меди. Особенно это случается у любителей долго крутить стартер на плохо отрегулированном двигателе. Частое включение стартера тоже способствует подгоранию контактов. Эта неисправность проявляется в том, что стартер слабо вращает вал даже при хорошо заряженном аккумуляторе.

Другая электрическая неисправность: обрыв или короткое замыкание обмотки магнита втягивающего реле. При обрыве стартер не включается вообще, а при коротком замыкании в обмотке реле вал стартера не входит в надежное зацепление с маховиком. Здесь очень возможен срыв и поломки зубьев. На слух эта неисправность воспринимается как скрежет под капотом при включении зажигания. Или, в случае замыкания большой части витков, слышатся только щелчки, то есть, вал стартера даже не входит в частичное зацепление с маховиком.

Прежде всего, на работу стартера влияет питающее напряжение, если его можно считать окружающей средой. Оно должно быть номинальным, а внутреннее сопротивление источника (АКБ) должно обеспечить необходимый ток. Механическая нагрузка на вал также должна быть в норме.

Из остального, что принято считать окружающей средой, важна температура. При слишком высокой (более +50°C) есть риск перегрева стартера и повреждения изоляции обмоток, при слишком низкой (менее -40°C) у стартера может сломаться вал, и также растрескаться изоляция.

Влажность имеет особое значение в присутствии агрессивных веществ. Это бывает в экологически неблагоприятных местах, когда автомобиль эксплуатируется либо на химических предприятиях, либо принадлежит автовладельцу, живущему поблизости от таких предприятий. Соли, сильные кислоты могут вызвать окисление контактов и их ускоренное старение. Чистая вода почти безопасна, она высыхает, не оставляя следа. Все же стоит избегать езды по любым лужам. Зимние реагенты на дорогах очень неблагоприятно сказываются на электрооборудовании, необходимо часто мыть машину на хороших мойках зимой.

Когда говорят о состоянии автомобильной аккумуляторной батареи, имеют в виду две вещи: ее заряд и внутреннее сопротивление. Особенно важно последнее. На увеличение внутреннего сопротивления аккумулятора влияет степень сульфатации пластин, покрытие их слоем сульфата свинца. Чтобы избежать этого, ток заряда кислотных свинцовых аккумуляторов должен составлять 10% от их номинальной емкости. Не столь важна степень заряженности аккумулятора, как его внутреннее сопротивление. Чем оно меньше, тем надежнее запускается стартер. От степени заряженности батареи зависит число попыток включения стартера или время горения световых приборов.

Необходимо помнить, что стартер требует тока 150-200 А (зимой до 400 А), в то время как прочее электрооборудование потребляет всего единицы или десяток ампер. Сульфатированный аккумулятор будет исправно питать лампы, печку, вентиляторы или аудиосистему, но стартер он привести в движение сможет лишь с трудом или вовсе не сможет.

Поскольку основная цепь стартера требует очень большого тока, то важно, чтобы сечение проводов в цепи: клемма + аккумулятора, реле стартера, стартер, корпус автомобиля, а также: минусовая клемма аккумулятора, выключатель «массы», корпус, было соответствующим. Обычно оно составляет 50...100 мм.кв. На грузовых автомобилях применяют большие сечения. Все это делается с целью уменьшения сопротивления цепи, уменьшения падения напряжения и опасности перегрева проводов. Контакты, через которые течет такой большой ток, требуют особого внимания и тщательной зачистки. При соединении провода и клеммы должны быть не только совершенно чистыми, но и плотно стянутыми.

Управляющие цепи, например, цепь включения стартера, выполняются проводами меньшего сечения, но и здесь контакты должны быть надежными. Иначе стартер будет дребезжать и возможны поломки его механизмов. Минусовой клеммой стартера является контакт между его фланцем и корпусом (двигателем, сцеплением, где он крепится). Здесь также все поверхности должны быть чистыми и смазка допускается только в резьбовых соединениях.

Для замены стартера одного типа на другой должны выполняться следующие условия. Все перечисляемые условия являются необходимыми и только все вместе достаточными.

  • Соответствие номинального напряжения стартера бортовой сети;
  • достаточный ток батареи и крутящий момент;
  • совпадение крепежного фланца и отверстий под винты;
  • соответствие диаметра шестерни и профиля ее зубьев венцу маховика;
  • внешние габариты вписываются в свободное место.

Как правило, все эти условия обычно соблюдаются для стартеров, производимых одним автозаводом (компанией) или дочерними компаниями. Стартеры проектируются под целую «линейку» автомобилей или двигателей. Отдельные части стартеров могут быть иногда заменяемы при ремонте, но редко, поэтому продажа стартеров никогда не убывает.

Эта неисправность, вероятнее всего, вызвана коротким замыканием части витков тягового реле. При этом магнитное поле недостаточно для преодоления сопротивления маховика, который должен повернуться на небольшой угол для входа шестерен в зацепление. Еще одна электрическая неисправность может состоять в изношенных щетках или загрязненном коллекторе двигателя стартера – это сильно ослабляет его крутящий момент. Может также быть поломан планетарный редуктор (если он есть) или бендикс.

Наконец, может быть просто свернут и поломан вал с шестерней. Нельзя исключать и местных поломок зубьев на венце маховика. В любом случае, требуется детальное обследование и выяснение причин.

Это, скорее всего, изношенные и заклинившие щетки или ослабевшие пружины, которые поджимают их к коллектору. Возможно, что заклиниванию щеток способствует грязь, попавшая в корпус. В любом случае, стартер, по которому приходится бить молотком, нуждается в грамотном обслуживании, а не в идиотском. При любой нестабильности в его работе его следует снять хотя бы для чистки и профилактики, поскольку стартер – это достаточно труднодоступный агрегат, а ремонт стартера современной легковой машины в дорожных условиях вообще невозможен. Если он откажет в дорожных условиях, то владельцу автомобиля придется платить за доставку его машины в гараж не своим ходом.

Здесь возможен целый комплекс причин. Если аккумулятор исправен, и силовая цепь стартера тоже, стартер вращает вал двигателя. Если при этом двигатель не заводится, то нужно проверить установку момента зажигания (не слишком ли раннее?). Также нужно убедиться, что в горячем двигателе не заедает коленвал из-за порчи вкладышей или смещения вала, или дефектов поршневой. Это может способствовать слишком слабому вращению (и перегреву проводов). Таким образом, нужно отдельно исключить двигатель как причину. Вообще, нормальное вращение двигателя при пуске уже указывает на исправность стартера – это как раз его задача.

Если при горячем двигателе стартер не вращается, то возможно следующее. Горячий двигатель подогревает и стартер. А это может повлиять на контакт в неисправном щеточном узле, который на холодную может оказаться куда лучше (совет обратить внимание на пружины щеток). Если стартер уже был в ремонте, то неправильно подобранные втулки из-за теплового расширения могут стопорить его вал. Возможно нарушение изоляции в обмотках или втягивающем реле, которое проявляется только в горячем состоянии.

Автомобильный генератор предназначен для питания потребителей на борту автомобиля. К ним относятся световые приборы, электроника различного назначения, система зажигания бензиновых двигателей, вентиляторы, тэны подогрева различного назначения (стекла, картер двигателя), электрозамки, стеклоподъемники, аппаратура приборных панелей и т. п. Еще одна, очень важная функция: зарядка аккумулятора.

Мощность генератора определяется суммарной мощностью бортовых потребителей с некоторым запасом. В современных автомобилях производители стремятся устанавливать более мощные генераторы. Это связано с ростом числа потребителей в электросистеме современных автомобилей, в основном, за счет электромеханических сервоприводов. Определенный вклад вносит и усложняющаяся электроника.

Современный генератор на автомобиле – синхронный трехфазный переменного тока. Постоянный ток образуется после выпрямления трехфазным мостом из шести мощных диодов. Диоды охлаждаются прямо на корпус генератора, для чего специально сконструированы определенным образом. Ротор генератора содержит катушку возбуждения и полюсные магниты, которые намагничиваются током возбуждения. Сам ток возбуждения передается по угольным щеткам через контактные кольца на роторе от дополнительного выпрямителя через регулирующий транзистор встроенного стабилизатора (регулятора) напряжения. (В начальный момент пуска двигателя ток возбуждения поступает от аккумулятора.) Регулятор напряжения необходим потому, что частота оборотов вала генератора, понятным образом, непостоянна, как непостоянна и частота вращения вала самого двигателя автомобиля от которого приводится и генератор.

Статор генератора с трехфазными обмотками удерживается крышками, которые заодно выполняют функцию подшипниковых щитов для ротора. Под крышками на роторе находятся крыльчатки вентиляторов охлаждения, сборки с диодами моста, щеточный узел и реле-регулятор (слово «реле» еще употребляется по традиции). Крышки заодно выполняют роль кронштейнов, которыми генератор крепится на двигателе. Для натяжения приводного ремня производится поворот относительно одной из точек крепления и затяжка винтами. Вращение генератор получает, естественно, от вала двигателя автомобиля через шкив и ремни.

Несмотря на то, что обычно генератор является в целом неприхотливым узлом, он требует особого внимания. Прежде всего, его нельзя перегружать электрически. Каждый раз, при установке на автомобиль дополнительного электрооборудования необходимо проверять: не превышена ли суммарная мощность потребителей?

Не следует ставить на автомобиль плохо заряженный аккумулятор, так как значительная часть мощности будет уходить на его зарядку и генератор может оказаться перегруженным вплоть до выхода из строя. Дело в том, что регулятор напряжения «тупо» пытается поддерживать в бортовой сети номинальное напряжение 13-14 В, и плохо заряженный аккумулятор заставит генератор работать постоянно на максимальной мощности. И генератор может сгореть, несмотря на термокомпенсацию в регуляторе.

Приводные ремни нужно регулярно проверять и подтягивать при необходимости, а сам генератор держать чистым от пыли, грязи и масла. Категорически не стоит подвергать генератор коротким замыканиям и попаданию в вентиляционные отверстия металлических предметов. Иначе потребуется делать ремонт генератора.

Механически генераторы автомобилей работают в довольно легких условиях для своей конструкции. Тем не менее, со временем, при сильно натянутом ремне может появиться радиальный износ переднего подшипника и заедание ротора об статор. Генератор может даже заклинить, а приводной ремень соскочить или начнет подгорать. Поэтому надо правильно контролировать натяжение ремня. Кстати, слабое натяжение может привести к пробуксовке генератора при больших электрических нагрузках.

Механические неисправности также могут появиться в генераторе после неквалифицированного ремонта, в щеточном узле, главным образом. Может быть перекос крышек и заедание ротора. Поэтому разбирать генератор стоит лишь тогда, когда есть некоторые знания и опыт (возможно, оплаченные покупкой нового генератора).

К электрическим неисправностям генератора относятся следующие из списка:

  • Перегорание или обрыв фазных обмоток
  • Перегорание или обрыв обмотки возбуждения
  • Короткозамкнутые витки в обмотках
  • Перегорание или пробой диодов моста
  • Выход из строя регулятора напряжения
  • Нарушение контакта щеток с кольцами

Причиной коротких замыканий и даже обрывов в обмотках служат сильные температурные перепады. Перегоранию фазных обмоток способствует перегрузка генератора или пробой силовых диодов. Пробой или перегорание диодов тоже является следствием электрической перегрузки. Регулятор напряжения выходит из строя при перегреве генератора, обычно летом, когда подкапотное пространство перегрето. В случае пробоя регулирующего транзистора в регуляторе, генератор будет выдавать слишком большое напряжение и может стать причиной выхода из строя других электроприборов автомобиля при случайно отключенном аккумуляторе. Сам же аккумулятор, в этом случае, будет заряжаться повышенным током и его пластины начнут довольно быстро осыпаться.

Избыточная температура окружающей среды, а окружающей средой для генератора является подкапотное пространство, ускоряет старение лака обмоток и повышает вероятность коротких замыканий в них. Также может выйти из строя регулятор или диоды моста. В холодное время врагом генератора является влага конденсата, которая тоже ничего хорошего для изоляции не представляет. Попадание соли или дорожных антиобледенительных реагентов уже несет серьезную угрозу изоляции, а попадание аккумуляторной кислоты внутрь корпуса генератора его просто убивает.

Зимние морозы приводят к растрескиванию изоляции и повышению вероятности обрыва обмоток, особенно обмотки возбуждения. Это касается консервированных автомобилей, хранящихся в неотапливаемых помещениях. Поэтому в таких случаях генераторы нужно обязательно снимать и хранить в условиях, близких к комнатным.

На испытательном стенде снимается семейство нагрузочных характеристик генератора и его к.п.д. при различных частотах вращения. Так проверяется генератор на соответствие номинальным характеристикам. С помощью специальных муфт может непосредственно измеряться тормозной момент генератора в зависимости от электрической нагрузки. Современные стенды имеют микропроцессорные блоки для косвенных вычислений параметров, которые не поддаются непосредственному измерению. Может также измеряться температура генератора. Стенды позволяют выявить любые скрытые неисправности, так как они по разному проявляются в отклонении характеристик от номинальных. Например, низкий к.п.д. и повышенный нагрев генератора однозначно указывают на витковое замыкание в его обмотках, что является непростым для диагностики дефектом.

Генераторы для грузовых автомобилей имеют повышенную мощность, до нескольких кВт. Спецтехника тоже относится к этой категории, фактически являясь грузовой. Во-первых, более мощный двигатель, чем на легковых машинах, требует большей емкости от АКБ, которая, в свою очередь, требуется для вращения более мощного стартера. Затем существует необходимость питания световых приборов на прицепах автопоездов, маячков, дополнительных знаков, добавочного числа поворотных указателей и габаритных огней. Это требует весьма значительной мощности. В остальном генераторы не особенно отличаются. «Грузовые» генераторы имеют увеличенные габариты и более солидное крепление, чем у генераторов легковых автомобилей. На них также устанавливаются более крупные шкивы для приводных ремней.

Номинальное напряжение бортовых сетей грузовых автомобилей всегда 24 В. Это связано с большой суммарной мощностью потребителей на нем. При напряжении 12 В пришлось бы делать всю проводку и обмотки генератора слишком толстыми проводами и это оказалось бы слишком дорого. Габариты самого генератора оказались бы слишком большими. Поэтому грузовые генераторы все рассчитаны на 24 В. Это позволяет получить большую мощность при прежнем токе и сечении проводов.

Генератор, который находится в неправильных условиях эксплуатации, скорее всего, рано или поздно выйдет из строя, но внешне это не очень бросается в глаза. Слишком большой блеск поверхности шкива говорит о слабом натяжении и пробуксовке ремня. По корпусу генератора видно, как с ним обращались, особенно это выдают алюминиевые крышки. Особенно часто можно заметить небрежное обращение с проводами, клеммами и разъемами. Вообще, портить электрооборудование – это старая болезнь механиков. Грязное, замасленное крепление корпуса генератора приводит к ослаблению отдаваемого им тока, поскольку нарушается контакт с минусовой цепью. Ну, и конечно, мерцание ламп, жужжание в аудио- или радиоаппаратуре автомобиля при работе двигателя могут указывать на неисправность генератора, не говоря уже об отсутствии зарядки аккумулятора. Но это уже не эксплуатация, а выход из строя.

Аналогичным генератором называется такой, который можно установить взамен оригинального, без изменения конструкции креплений и подключения. При этом его электрические параметры должны обеспечить работу всех потребителей номинальным напряжением. Как правило найти аналоги от разных производителей не так просто. Ведь автомобильные генераторы не унифицированы и обычно разрабатываются под конкретную модель силовой установки автомобиля. Это достаточно крупное событие на предприятии-изготовителе. Удачные разработки могут быть масштабируемы в «линейки» с рядом мощностей. При этом, например, может оказаться, что аналогичный и более мощный генератор имеет прежние присоединительные размеры и может быть укреплен на двигателе. Но в диаметре он больше и не вмещается в компоновку конкретного автомобиля, под капотом которого есть место «впритык» только для родного генератора.

Генераторы различных производителей могут иногда оказаться аналогичными, но генераторы разных серий от одного производителя вряд ли. Обычно изменения оказываются существенными (иначе зачем различать эти серии?) и требуют серьезных переделок при подгонке такой замены. Сейчас, в основном, доступны оригиналы и продажа генераторов идет хорошо.

Дизельные двигатели, вернее, силовые установки, всегда содержат наиболее мощные генераторы. Это связано, в первую очередь, с тем, что в этом случае приходится вращать мощный стартер заметно дольше и тяжелее, чем на бензиновых агрегатах, особенно зимой. Несмотря на все превосходные качества дизелей, из пуск остается тяжелым, по сравнению с бензиновыми двигателями и будет таким всегда. Поэтому и аккумулятор на дизельной силовой установке требует от генератора большей мощности, чтобы не нарушался баланс заряда в аккумуляторе.

Если автомобиль с дизельной силовой установкой имеет тормозной гидропривод, то на генераторе для такого автомобиля стоит вакуумный насос для усилителя тормозной педали. Это связано с тем, что здесь уже нет карбюратора, у которого можно использовать разрежение за дроссельной заслонкой.

Плохая проводка чревата обрывами, но это еще полбеды. Гораздо хуже, если будут возникать короткие замыкания. Они не всегда приводят к сгоранию предохранителей или явному выгоранию целого провода или даже жгута. Это зависит еще и от длины провода до того места, где возникло короткое замыкание. Неправильно установленный предохранитель – а это сплошь и рядом случается с автолюбителями-непрофессионалами – и «слабое» короткое замыкание приводит к большой перегрузке генератора. Автомобиль, все-таки, не самолет, и такое событие не будет предметом диагностики. Генератор будет «думать» что это просто что-то мощное подключили и работать. Но в любом случае, износ и риск выхода из строя генератора увеличиваются намного. И такому небрежному автовладельцу, скорее всего, придется купить генератор.

«Прикуриванием» называют пуск двигателя автомобиля от сети другого автомобиля. Неправильное выполнение этой (вообще говоря, тоже неправильной, нештатной) процедуры может вызвать серьезные повреждения в электрооборудовании обеих автомобилей. На подающем энергию автомобиле может выйти из строя генератор из-за непомерной нагрузки от стартера автомобиля-приемника.

Наиболее разумный путь – соединение бортовых сетей автомобиля для подзарядки ослабевшего аккумулятора автомобиля, которому требуется помощь в запуске. Сначала подключается +, затем -, а отключение производится в обратном порядке. При этом, по возможности, все приборы на обеих автомобилях должны быть выключены. За 10-15 минут на чуть приподнятых оборотах аккумулятор зарядится до состояния вращать стартер. Ни в коем случае нельзя отключать ни один аккумулятор на любом из автомобилей и ни в коем случае нельзя запускать двигатель заряжаемого автомобиля до окончания подзарядки и отключения «донора»!

Само собой разумеется, что номинальные бортовые напряжения у обеих автомобилей должны совпадать! 12-12 и 24-24.

Здесь есть две причины. Во-первых, к традиционным потребителям, таким как лампы и моторы вентиляторов, сначала добавили электроподъемники, электрозамки и обогрев стекол (который, кстати, является очень приличной нагрузкой), а затем и электронные блоки управления двигателем. Эти блоки с кучей вспомогательных датчиков потребляют значительную мощность.

К этому добавляется аудиотехника, современные системы потребляют куда большую мощность чем использовавшиеся еще лет 10 назад, поскольку двумя каналами дело уже не ограничивается, и в аудиотехнике имеется такой принцип: ради повышения качества звука держать очень большой запас мощности у выходных усилителей, которые работают на колонки. Наконец, парковочные устройства, навигаторы, видеорегистраторы, охранная сигнализация, зарядка в автомобилях телефонов и ноутбуков, и все это постоянно растет.

Вторая причина увеличения мощности генераторов – это уменьшение габаритов инжекторных двигателей, рост мощности которых обеспечен за счет высокой скорости вращения коленвала. При этом появляется много свободного места, в которое компонуются другие агрегаты, и генератор в их числе. То есть, есть возможность поставить генератор помощнее и конструкторы этим пользуются.

Дополнительный расход топлива на работу мощного генератора не слишком значителен и составляет единицы процентов в худшем случае. Тем более, что окончательно это зависит от нагрузки на генератор.

Замена генераторов возможна, если оба имеют одинаковое номинальное напряжение, оба подходят по мощности, и способам крепления к корпусу двигателя. Кроме того, габариты вновь устанавливаемого генератора должны позволить это сделать. Если используются переходные элементы для крепления, то это тоже увеличивает общие габариты, и иногда очень существенно. Тем более, что это настоящая конструкторская задача.

Сейчас, благодаря росту номенклатуры автотехники и агрегатов для нее выбор становится больше, и в то же время, все производители автомобилей, и те, кто поставляет им отдельные агрегаты, в состоянии снабдить рынок оригинальными запчастями, поэтому генераторы обычно меняют, чтобы получить большую мощность для каких-то целей.

При плохом натяжении ремня может появиться свист из-за пробуксовки, это особенно заметно при увеличении нагрузки на генератор. Шум и гудение появляются при износе подшипников. Воющий звук появляется при витковых замыканиях в генераторе. Если произойдет пробой диодов и статорные обмотки окажутся замкнуты накоротко, то в этот момент возникает гудение и ремень начинает буксовать по шкиву генератора. Пробой диодов может произойти во время переключений мощных электродвигателей или магнитов, если таковые есть в автомобиле. Обратные напряжения диодов в автомобильных генераторах не превышают 100 В, а при коммутации индуктивных нагрузок (например, срабатывании электрозамков) могут быть и большие всплески напряжения. Особенно при неправильном подключении и выбрасывании «ненужных» деталей.

Последние новости

Обновление каталога Bosсh Новая редакция каталога агрегатов Bosсh. В новой версии каталога мы мо...
Новинка! Аналог регулятора генератора для автомобилей Мерседес Многие модели Мерседес, в том числе W164, W204, W211, W251, C204, R230...
В продажу поступили стартеры, генераторы и комплектующие от ведущих производителей Bosch - Стартеры, генераторы и комплектующие Schaeffler - шкивы и под...

Отзывы клиентов

  • Сработали оперативно, позвонил - приехал эвакуатор, когда привезли в сервис, быстро нашли нужный генератор. Доволен! Денис
  • Вежливый персонал; все объяснили и показали. Настоящие мастера своего дела! Михаил
  • Сработали оперативно, позвонил - приехал эвакуатор, когда привезли в сервис, быстро нашли нужный генератор. Доволен! Денис
scroll up